El árbol de los Jesuitas de Elvas / A Árvore da Companhia

Secretos de la Iglesia del Salvador (Igreja do Salvador) y su pasado jesuita

A la monumental y vecina ciudad fortificada de Elvas (Portugal) voy frecuentemente. Es uno de esos destinos a los que uno recurre una y otra vez, y su Igreja do Salvador es un templo que he visitado en numerosas ocasiones a lo largo de los años. Sin embargo, el patrimonio tiene la maravillosa capacidad de ocultarse a plena vista; no fue hasta el pasado 30 de junio cuando, al elevar la mirada con más atención de la cuenta, me fijé verdaderamente en un detalle asombroso que hasta entonces me había pasado desapercibido.

Destacando sobre la sobriedad blanca de la bóveda de cañón y coronando toda la perspectiva central de la nave, emerge una espectacular pintura mural en forma semicircular: el llamado Árbol de la Compañía (o Árbol de los Jesuitas). Una obra que, tras su aparente serenidad botánica, esconde un sofisticado manifiesto propagandístico y espiritual del siglo XVII.

Iglesia del Salvador / antiguo Colegio Jesuita

¿Iglesia del Salvador o Antiguo Colegio Jesuita? Desvelando la Ubicación

Existe una frecuente y comprensible confusión en las guías y artículos sobre dónde se localiza exactamente esta pintura. ¿Está en la Iglesia del Salvador o en el Antiguo Colegio de la Compañía de Jesús? La respuesta es tan sencilla como sugerente: en ambos, porque forman parte del mismo conjunto arquitectónico.

Originalmente, este espacio albergaba la vieja ermita medieval de Santiago, fundada en 1282 para la protección de los peregrinos. En 1659, el rey Alfonso VI formalizó la donación de este estratégico enclave a los religiosos jesuíticos (cumpliendo la última voluntad que D. Aldonça da Mota había dejado en su testamento en 1599) para que levantaran allí el Colegio de Santiago de Elvas. Siguiendo las trazas diseñadas por el padre Bartolomeu Duarte, la majestuosa iglesia del complejo se inauguró solemnemente el 17 de agosto de 1692, aunque las obras del edificio del colegio se alargaron tanto que en 1718 aún continuaban.

Con la traumática expulsión de los jesuitas en 1759, el complejo se convirtió primero en sede del Seminario Episcopal. Con el paso de los siglos, sus muros albergaron la práctica totalidad de la historia educativa de la ciudad: desde la Escuela Primaria Superior Dr. Santa Clara hasta el Liceo, pasando por el Colegio Elvense, hasta convertirse en 1880 en la actual Biblioteca Municipal de Elvas.

El espejo de Olivenza: Linaje de sangre frente a linaje de fe

Para quienes nos apasiona el patrimonio de la Raya, es inevitable que al ver esta composición nos venga a la mente otro árbol famosísimo y cercano: el espectacular Árbol de Jessé de la Iglesia de Santa María del Castillo en Olivenza. Sin embargo, aunque compartan esa hipnótica estructura vegetal que se ramifica hacia el techo, sus significados teológicos representan dos mundos radicalmente opuestos.

El Árbol de Olivenza ilustra un linaje de sangre (biológico). Brota del pecho de Jessé para mostrar la genealogía humana y terrenal de Jesucristo, uniendo dinásticamente a los reyes de Judá hasta culminar en la Virgen y el Niño. Es una herencia de carne, profecía y heráldica.

Árbol de Jessé en la Iglesia de Santa María del Castillo - Olivenza

Por el contrario, el Árbol de los Jesuitas de Elvas representa un linaje de fe (espiritual). Aquí no importan los lazos de sangre. Lo que el mural dibuja es la expansión global y el florecimiento de una orden religiosa. Sus frutos no son herederos de un trono, sino las almas de los santos, misioneros y eruditos que decidieron integrarse voluntariamente en la "familia" espiritual fundada por San Ignacio de Loyola.

A Árvore da Companhia - Elvas

Santiago en el Centro del Universo Jesuita

El diseño del mural dialoga de forma magistral con el pasado del propio solar. En el centro exacto de la composición, interrumpiendo de forma deliberada el follaje del gran árbol pictórico, se abre una hornacina o nicho arquitectónico resuelto mediante un elegante trampantojo barroco. Presidiendo este espacio central se encuentra esculpida la efigie de Santiago Mayor.

Colocar al santo apóstol en el corazón de la pintura fue la sublime manera en que los jesuitas honraron el pasado medieval del terreno y respetaron el patronazgo original de la fundación real. Sobre el nicho, un sol resplandeciente despliega el monograma IHS, el sello universal de la orden, dejando claro que toda la historia de la Compañía brota y se cobija bajo el mismo emblema.

A Árvore da Companhia - Elvas

Una Lección de Teología en Cada Rama

Si agudizamos la vista hacia los medallones y corolas florales de las que emergen los bustos de los jesuitas, descubriremos que cada personaje porta consigo sus propios atributos iconográficos, concebidos originalmente como una lección visual interactiva para los fieles y alumnos de la época:

• Los Portadores de Cruces: Son las ramas más numerosas. Representan a los innumerables mártires de la Compañía que, movidos por su fortísima vocación misionera, perdieron la vida evangelizando en los confines de Asia, América y África. Sostener la cruz contra el pecho simboliza el sacrificio supremo de la fe.

• El Niño en Brazos: Una de las figuras más singulares del conjunto (situada a la izquierda del nicho central) sostiene tiernamente al Niño Jesús. Se trata de una representación iconográfica ligada habitualmente a San Estanislao de Kostka, aludiendo a la célebre visión mística en la que la Virgen María depositó al Niño en sus brazos durante una grave enfermedad.

• Plumas y Libros Abiertos: Corresponden a los grandes teólogos, científicos y pensadores de la orden. En un entorno eminentemente educativo como lo era este colegio, ensalzar el rigor intelectual y la producción académica era vital para inspirar a los estudiantes.

• Manos en Oración: Situadas en la parte superior, más cerca del emblema sagrado, representan la vida contemplativa e intercesora de los santos ya consagrados de la orden, como San Ignacio de Loyola o San Francisco de Borja.

A pesar de los embates del tiempo y de las evidentes cicatrices de humedad que marcan la piedra del templo en la parte derecha del muro, la vivacidad de los pigmentos y la legibilidad de este gran árbol espiritual siguen resistiendo con una dignidad asombrosa.

Otras imágenes de la Iglesia y fachada Biblioteca

Fachada Iglesia

Fachada Biblioteca Municipal, parte del antiguo colegio de los Jesuitas

Interior de la Iglesia

Altar Mayor

Niño Jesús de Praga

La próxima vez que tus pasos te lleven a la imponente plaza de Elvas, cruza el umbral de la Iglesia del Salvador. Detente ante el arco triunfal, eleva la mirada y tómate unos minutos para leer este fascinante libro de historia pintado sobre el muro. Te aseguro que la experiencia vale la pena.

La última lección de una maestra: En el 35.º aniversario de la muerte de Doña Antonia Cerrato Sánchez

Hay huellas que el tiempo, lejos de borrar, se encarga de fijar con la fuerza de la gratitud y la memoria compartida. El pasado mes de mayo se cumplió el 35.º aniversario del fallecimiento de Doña Antonia Cerrato Sánchez, una maestra de las de antes, cuya vida entera fue un testimonio de entrega incondicional a la enseñanza y al pueblo que la acogió como suya: Bodonal de la Sierra.

Para quienes tuvimos la inmensa fortuna de conocerla personalmente, su recuerdo evoca inmediatamente la viva imagen del magisterio vocacional. Sin embargo, más allá de las vivencias particulares, la dimensión de su legado quedó bellamente retratada en las páginas de la prensa de la época. Tomando como base la emotiva crónica que el corresponsal Francisco García Sánchez publicó en el diario HOY el 24 de mayo de 1991, podemos reconstruir el perfil de una mujer inolvidable y el emocionante lazo que unió a dos pueblos extremeños en su despedida.

Diario HOY 24-5-1991

Un magisterio de casi 51 años en el mismo pupitre

Doña Antonia era natural de la histórica villa de Medellín. Allí, en su localidad natal, le sobrevino la muerte la mañana del domingo 12 de mayo de 1991, cuando se encontraba a las puertas de cumplir los 80 años. No obstante, si Medellín fue la cuna de su infancia y el hogar de sus raíces familiares, Bodonal de la Sierra se convirtió en el escenario absoluto de sus desvelos y de su felicidad profesional.

Casi cincuenta y un años —se dice pronto— permaneció al frente de su querida escuela. Medio siglo gastado día a día en el quehacer diario de las aulas, una constancia pedagógica y un arraigo difíciles de ver hoy en día. En ese rincón de la Sierra Suroeste, Doña Antonia no solo enseñó las letras y los números; cautivó por completo el corazón de los bonalejos a través de una sencillez y una humildad profundas, ganándose el reconocimiento de todo el pueblo al ser nombrada, en un sentido homenaje en vida, Hija Adoptiva de Bodonal de la Sierra.

El último viaje por deseo propio

La crónica de 1991 narra con sobrecogimiento el traslado de sus restos mortales el lunes 13 de mayo. A pesar de ser natural de Medellín, de tener allí enterrados a los suyos y de que su familia aún residía en la villa del Guadiana, Doña Antonia dejó dispuesto un último deseo que reflejaba dónde estaba su corazón: quería descansar eternamente junto al pueblo de sus ilusiones, al lado de las generaciones de alumnos por las que se había inmolado con generosidad maternal.

Aquel día, Medellín y Bodonal se unieron en la fe, el dolor y, por encima de todo, la gratitud. El pueblo de Bodonal en pleno, encabezado por sus autoridades y el cuerpo docente, salió a recibirla. El testimonio de la época describe un silencio impresionante, roto solo por el correr de las lágrimas de los vecinos que la llevaron a hombros hasta el cementerio.

Una cátedra de generosidad en la despedida

La última escena que recoge el artículo de prensa de la época sitúa la acción en la parroquia de Bodonal. Con el féretro destapado en su parte superior, el pueblo entero desfiló ante el cadáver de su maestra en lo que el cronista definió con gran acierto como «la última lección que impartía doña Antonia en el aula magna». Fue la lección del desprendimiento generoso, el broche de oro a una vida dedicada a cubrir tantas necesidades materiales y espirituales de quienes la rodearon.

Treinta y cinco años después de aquel mayo de 1991, quienes recordamos su mirada y su firmeza educadora sabemos que la escuela de Doña Antonia sigue abierta en el recuerdo de cada bonalejo que aprendió con ella. Desde el respeto y el cariño de haberla conocido, sirva este artículo para que su memoria permanezca tan viva como la gratitud de los dos pueblos que tanto la amaron..

Peculiaridades de nuestra habla: El uso de la «ll» en Bodonal

A menudo pensamos que la forma en que hablamos en nuestros pueblos es simplemente una costumbre heredada sin más trascendencia. Sin embargo, la lingüística y la historia nos demuestran que Bodonal de la Sierra es una auténtica "isla" en el mapa de nuestra comunidad.

Para entender la singularidad de nuestra habla, primero debemos aclarar dos conceptos que los lingüistas utilizan para definir cómo pronunciamos la «ll» y la «y»:

• El Yeísmo: Es el fenómeno más extendido hoy en día. Consiste en pronunciar la «ll» y la «y» exactamente igual, borrando cualquier diferencia entre ellas (por ejemplo, pronunciar vaye en lugar de valle).

• El Lleísmo: Es justo lo contrario: mantener vivo el sonido original y tradicional de la «ll». Pero ojo, porque aquí los expertos descubrieron que existen dos formas de ser "lleísta":

  1. Lleísmo distinguidor: Es el uso correcto y natural. El hablante diferencia perfectamente una palabra de otra según su letra. Para un bonalejo, palabras que a oídos de otros suenan idénticas, tienen una pronunciación totalmente diferente:

     • No suena igual el pollo (el animal) que el poyo (el banco de piedra o la encimera de la cocina).

     • Se distingue perfectamente el verbo rallar (desmenuzar queso) de rayar (hacer rayas en un papel).

     • O la valla (la cerca del campo) del verbo vaya (del verbo ir).

  2. Lleísmo por ultracorrección: Ocurre cuando, por el empeño de no caer en el yeísmo, se exagera tanto la pronunciación que se acaba metiendo la «ll» en palabras que originalmente llevan «y» (como decir llerno o llerba).

Teniendo claro este mapa, ¿Dónde encaja Bodonal? Viajemos un momento en el tiempo.

La radiografía histórica de 1882

A finales del siglo XIX, los primeros eruditos que se sentaron a estudiar científicamente el habla extremeña —Luis Romero y Espinosa y Matías Ramón Martínez— publicaron en la célebre revista El Folk-Lore Frexnense que en el sur de Badajoz el yeísmo se estaba imponiendo de forma casi generalizada debido a la cercanía con Andalucía. Decir cabayo o Castiya era ya la norma en casi toda la comarca.

Sin embargo, posteriores estudios dialectológicos —como los del filólogo Manuel Hidalgo Caballero— revelaron que Bodonal de la Sierra se convirtió en el gran refugio del lleísmo distinguidor. Mientras a nuestro alrededor la distinción se perdía, los bonalejos mantuvieron intacto de forma natural el sonido genuino de la «ll» donde históricamente correspondía.

El contraste con los vecinos: La ultracorrección

Lo más curioso de nuestra comarca es ver qué pasó en los municipios de alrededor para intentar defenderse de la corriente yeísta. En localidades vecinas como Higuera la Real, Fuente del Maestre o Salvatierra de los Barros, el fenómeno fue radicalmente distinto.

Tanto querían proteger la «ll», que cayeron de lleno en el lleísmo por ultracorrección. Empezaron a colocar la «ll» en palabras que nunca la habían tenido, creando términos tan llamativos que los investigadores de la época dejaron registrado, asombrados, cómo en esos pueblos se decía de forma exagerada llerva, llerno o buelles.

Una curiosidad: La brecha de género y el orgullo bonalejo

Lo más hermoso de este fenómeno es que no fue una simple casualidad. Los estudios sociolingüísticos realizados en los años 70 demostraron que en Bodonal de la Sierra existía un profundo orgullo por su forma de hablar. Los bonalejos tenían plena conciencia de que su pronunciación limpia de la «ll» los diferenciaba del habla de otras localidades de la comarca, defendiéndola como una verdadera seña de identidad.

Además, aquellas investigaciones arrojaron una conclusión muy llamativa sobre la brecha de género en nuestro entorno: el yeísmo entró en la zona principalmente a través de los hombres. El sector masculino adoptaba más rápido la innovación del yeísmo por motivos de movilidad (viajes de trabajo, ferias, comercio y un mayor contacto con el exterior), mientras que fueron mayoritariamente las mujeres las que actuaron como las verdaderas guardianas del habla tradicional. Ellas conservaron la distinción de la «ll» en el ámbito familiar y cotidiano, transmitiéndola pacientemente de generación en generación.

Frente a la exageración de unos y el olvido de otros, el habla tradicional de Bodonal supo mantenerse en el equilibrio perfecto gracias al arraigo de su gente: un tesoro cultural inmaterial que merece la pena recordar, entender y preservar.

Bibliografía / Para saber más:

Hidalgo Caballero, Manuel (1977): «Pervivencia actual de la ll en el suroeste de España». Publicado en la Revista de Filología Española (RFE), vol. LIX, págs. 119-143. (Aporta los datos clave sobre el lleísmo en Bodonal, el orgullo local, la movilidad masculina y el papel protector de las mujeres en la transmisión del habla).

Montero Curiel, Pilar (1998): «La dialectología precientífica en Extremadura». Publicado en el Anuario de Estudios Filológicos, vol. XXI, págs. 257-276. (Aporta el análisis de las raíces históricas de 1882 y las curiosas dinámicas de ultracorrección de los municipios vecinos).

Textos históricos de referencia (1882): Luis Romero y Espinosa («Caracteres prosódicos del lenguaje vulgar frexnense») y Matías Ramón Martínez («Lenguaje vulgar extremeño»), publicados originalmente en las páginas de la emblemática revista El Folk-Lore Frexnense.

El día que Bodonal acudió en ayuda del Plus Ultra (y una coincidencia centenaria)

Viendo las noticias actuales en televisión sobre la compañía aérea Plus Ultra y las idas y venidas de la actualidad, me ha venido a la memoria una entrañable coincidencia histórica que guardo en los archivos de este blog. Y la fecha no puede ser más idónea, ya que precisamente este año conmemoramos el centenario de una curiosa noticia local relacionada con ese mítico nombre.

En abril de 1926 (hace ahora 100 años), el periódico “Correo de la Mañana” publicaba una nota firmada por el interventor de la Diputación Provincial, Diego A. Pacheco, en ella se recogía una suscripción popular iniciada por el diario ABC a favor de los tripulantes del Plus Ultra, en la que figuraba textualmente la aportación de 5 pesetas por el Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra.

Correo de la Mañana Badajoz 10-4-1926

Huelga decir que, más allá de la coincidencia del nombre, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Lo nuestro no fue un rescate moderno de esos que abren hoy los telediarios, sino un granito de arena para financiar una de las mayores hazañas de la aviación española: el histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra de la Aeronáutica Militar, que despegó el 22 de enero de 1926 desde Palos de la Frontera y llegó a Buenos Aires el 10 de febrero de ese mismo año tras una épica travesía por etapas.

Aquella suscripción popular no era para la aeronave, sino directamente para honrar a sus cuatro intrépidos tripulantes: el comandante Ramón Franco, el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada.

El motivo detrás de esa aportación de 5 pesetas tiene que ver con un fenómeno muy de la época: la Suscripción Nacional (o popular) que se organizó en toda España inmediatamente después de que el hidroavión alcanzara Buenos Aires con éxito en febrero de 1926.

Al no existir los patrocinios privados modernos ni los presupuestos masivos actuales para este tipo de hitos, el reconocimiento a los héroes nacionales se hacía «a escote» entre todos los ciudadanos e instituciones del país.

Indagando en las actas de la época y en la prensa de ese año, los motivos principales para pedir estas aportaciones eran dos:

1. El baremo oficial para pueblos pequeños

La delegación del Gobierno y las Diputaciones Provinciales abrieron carpetas de suscripción fijando unos baremos máximos y mínimos para que nadie se quedara fuera, pero tampoco se arruinara. Para los ayuntamientos pequeños, el baremo establecido solía ir de las 25 pesetas como máximo a las 5 pesetas como mínimo. Al aportar 5 pesetas, el Ayuntamiento de Bodonal estaba cumpliendo de manera oficial y solidaria con el cupo que le correspondía por su tamaño, dejando constancia de su apoyo en el registro nacional.

2. Medallas de oro y premios en metálico

El dinero recaudado en todo el país no era para el avión en sí (que pertenecía a la Aeronáutica Militar), sino directamente para los cuatro tripulantes (Ramón Franco, Ruiz de Alda, Durán y Rada). Con ese fondo nacional se costearon homenajes, se les encargaron medallas, y el resto se repartió entre ellos en metálico como recompensa por jugarse la vida en una gesta que puso los ojos del mundo sobre España. 

La tripulación del «Plus Ultra» en su histórico viaje. De izquierda a derecha:

el Capitán Julio Ruiz de Alda, el Teniente de Navío Juan Manuel Durán, el

Comandante Ramón Franco y el Cabo Pablo Rada (Foto: Ejército del Aire).

Para recordar la hazaña: Así fue el viaje del Plus Ultra

Para dimensionar bien el valor de aquellos hombres y entender por qué todo un país (incluido nuestro ayuntamiento) se volcó con ellos, conviene recordar cómo fue aquella auténtica epopeya aérea:

Plus Ultra fue el hidroavión de la Aeronáutica Militar española que realizó por primera vez un vuelo entre España y América, despegando el 22 de enero de 1926 frente a La Rábida en Palos de la Frontera (Huelva) con destino Buenos Aires, adonde llegó el 10 de febrero de ese mismo año. El raid del Plus Ultra siguió aproximadamente la ruta tomada en 1922 por los aviadores portugueses Sacadura Cabral y Gago Coutinho, en la primera travesía aérea del Atlántico sur (de Lisboa a Río de Janeiro), para la que necesitaron tres hidroaviones sucesivos, debido a las averías mecánicas.

Los cuatro tripulantes del hidroavión fueron el comandante Ramón Franco, el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada, todos ellos españoles.

La primera etapa se inició en Palos de la Frontera (Huelva) en el muelle de la Calzadilla, elevándose el hidroavión frente a La Rábida en la desembocadura del río Tinto y terminó ocho horas más tarde, cuando el hidroavión se posó en el Puerto de la Luz, en la bahía de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en isla de Gran Canaria (Islas Canarias).

El día 26, desde la bahía de Gando, en el municipio de Telde (Las Palmas), despegó el Plus Ultra rumbo a Praia, en las Islas de Cabo Verde, final de la segunda etapa, la cual duró nueve horas con cincuenta minutos. En Praia fue necesario reducir al límite la carga del avión, quedando en tierra el alférez de navío Juan Manuel Durán González.

La siguiente etapa debía realizarse, de acuerdo a lo establecido, entre las Islas de Cabo Verde y Pernambuco; sin embargo, los fuertes vientos contrarios hicieron desviar de su ruta al Plus Ultra y lo forzaron a descender en la isla de Fernando de Noronha, lo que no estaba previsto. Al revisar los depósitos de combustible, se comprobó que los mismos estaban casi vacíos, por lo que fue necesario reabastecerlos. En esta etapa, se cubrieron 2.305 km sobre mar abierto. El radiogoniómetro, utilizado por primera vez en este tipo de vuelos, permitió a la aeronave mantenerse en la ruta correcta, sin desviaciones en la etapa más larga del recorrido.

El día 31 se salvaron los 540 km que separan la isla de Fernando de Noronha de la costa de Pernambuco, ya en tierra firme americana. Esta etapa no dejó de tener sus riesgos, pues cuando faltaban más de cien kilómetros, se rompió la hélice posterior y fue preciso arreglarla en pleno vuelo. Esto alargó en más de una hora el tiempo previsto para la travesía.

En Pernambuco la tripulación descansó para realizar reparaciones. El 4 de febrero, el Plus Ultra llegó a Río de Janeiro (Brasil) (2.100 km) en doce horas y quince minutos. El recibimiento tributado a los aviadores fue entusiasta. El día 9, arribaron a Montevideo y al día siguiente, Franco, Ruiz de Alda, Durán y Rada llegaron a Buenos Aires aclamados por la multitud.

La llegada de los aviadores españoles se recordará durante mucho tiempo en Argentina. Fue un hecho trascendente para los países rioplatenses y para España, exaltado como una gran hazaña por los periódicos de todo el mundo.

"Herrumbre": El primer poemario de Julián Aguilar Rasero ya es una realidad

¡Qué alegría da ver cómo los proyectos largamente acariciados se convierten, por fin, en realidades de papel y tinta! Hoy el blog quiere celebrar el bautismo literario de mi amigo Julián Aguilar Rasero. Aunque su día a día está ligado a las aulas y a la docencia, hoy nos toca descubrir y dejarnos sorprender por su faceta más íntima y creativa con la publicación de "Herrumbre", su primer libro de poemas, que ya está disponible de la mano de la Editorial Talón de Aquiles.

https://editorial.talondeaquiles.es

Desde aquí quiero mandarle mi más sincera enhorabuena y desearle todo el éxito y la suerte del mundo en esta nueva andadura literaria. Sabemos el trabajo, la sensibilidad y el alma que hay detrás de cada página, y ver este primer poemario ya en la calle es un verdadero motivo de orgullo.

Las claves de "Herrumbre": Lo que nos adelantó en San Isidro

Aunque todavía no he tenido el placer de deshojar el libro, los que leímos su magnífico artículo de adelanto el pasado mes de mayo en la Revista de San Isidro 2026 ya sabemos muy bien por dónde respira esta obra. En aquel texto, Julián nos abrió una ventana a la trastienda de su proyecto, dejándonos algunas reseñas y claves fundamentales para entender la hondura de su poesía:

• Una mirada sin filtros al mundo rural: Julián huye de la idealización bucólica y romántica del campo. En su lugar, nos ofrece una visión realista, cruda y profundamente humana de la vida en nuestros pueblos, con sus luces, pero también con sus sombras y sus dificultades históricas.

• La metáfora de la herrumbre: Como el propio título sugiere, el libro explora el paso del tiempo, el olvido, el desgaste y el abandono de las tradiciones y los espacios rurales, pero encontrando en esa misma "herrumbre" una belleza herida y una identidad inquebrantable.

• La tensión social y la memoria: A través de sus versos, late el pulso de las tragedias colectivas, las desigualdades y las luchas de una tierra que se debate entre la nostalgia de lo que fue y la crudeza del presente.

"Herrumbre" promete ser un viaje poético intenso, arraigado a las raíces pero con una carga crítica y universal que no va a dejar a nadie indiferente.

Julián, amigo, la suerte ya está echada y el trabajo bien hecho siempre da sus frutos. ¡A por todas con este magnífico debut literario! Estoy seguro de que va a tocar la fibra de muchos lectores.

Estadísticas del blog: Superado el 1.500.000 de páginas vistas

Nadie llega a la meta de un salto.

Las grandes victorias se alcanzan paso a paso… (*)

(*) Esta frase es una metáfora sobre el esfuerzo y la perseverancia. Nos recuerda que los grandes logros no suelen ser fruto de un único momento brillante, sino del trabajo constante, de la suma de pequeños avances y de la capacidad de seguir adelante incluso cuando surgen dificultades. En definitiva, la paciencia y la constancia son los verdaderos pilares sobre los que se construyen las metas importantes.

Hoy, 24 de junio de 2026, el contador del blog ha superado la cifra de 1.500.000 páginas vistas. Una cantidad que, comparada con los grandes números de internet, puede parecer ridicula, pero que para este espacio  (construido con constancia, dedicación y mucho cariño) representa todo un logro personal.

En este momento, a las 20:53 horas el blog cuenta con 2.819 entradas publicadas, acompañadas de 36.601 fotografías, 2.438 comentarios recibidos de los lectores, y 1.506.798 páginas visitadas hasta el momento de publicar estas estadísticas.

Detrás de esta cifra hay horas de trabajo, recorridos, investigaciones, fotografías, algún vídeo y, sobre todo, la ilusión de compartir la historia, los rincones y las pequeñas grandes cosas que nos rodean.

En este momento, el blog continúa creciendo con nuevas publicaciones, miles de imágenes y el respaldo de quienes, día a día o de vez en cuando, se asoman a estas páginas.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los lectores y seguidores. De manera especial a los habituales, a los que tienen este blog entre sus favoritos, a quienes comentan, comparten y ayudan a difundirlo, y también a aquellos que llegaron por casualidad… y decidieron quedarse.

A todos vosotros, gracias por formar parte de esta historia

Un abrazo.

Marcos en la frontera con Portugal (Parte II): Nuevos hallazgos en la Raia

En mi entrada del 18 de noviembre de 2020 titulada "Marcos en la frontera con Portugal" (ver aquí) nos centramos en descifrar la "fisonomía" de estos marcos/piedras de granito. Analizamos cómo se distribuían, el significado de sus inscripciones (las famosas letras P y E acompañadas de su correspondiente numeración) y cómo servían de testigos mudos de los tratados históricos. Hablamos de hitos emblemáticos que jalonan nuestra frontera más cercana y de cómo se convertían en objetivos perfectos para mi cámara.

Pero la Raia es inmensa y, a poco que uno se despiste por un camino portugués, la historia te vuelve a salir al encuentro. Apoyándome en los datos del libro "Finis Portugalliae: Nos confins de Portugal - Cartografía militar e identidade territorial" (2009) del Instituto Geográfico do Exército (ver aquí), que detalla el titánico esfuerzo de los ingenieros militares para plantar estas piedras en los lugares más insospechados, hoy os traigo cuatro nuevos sectores que añadir a la colección, con marcos que guardan historias y entornos muy diferentes.

Portada del libro Finis Portugalliae

1. Marcos 682 BIS, Marco 682 BIS A, y Marco 683 - La Fontañera: El marco en el patio de casa

Como recordaréis por una reciente entrada de mi blog sobre las curiosidades de la Raia (ver aquí), La Fontañera (Valencia de Alcántara) es uno de esos lugares mágicos y magnéticos donde la geografía oficial se vuelve un asunto puramente vecinal. Aquí, la frontera no se intuye en la distancia; se vive, se pisa y convive con los huertos, los muretes de piedra seca y el día a día de los lugareños.

Para retratar esta realidad, nos tenemos que ir literalmente hasta el final del pueblo (o el principio, según se mire), justo en la última casa, donde termina España y, sin solución de continuidad, empieza Portugal con una edificación vecina del lado luso. Allí mismo, como un testigo mudo que lleva vigilando el trasiego de pan, café y viejas historias de contrabando desde hace más de un siglo, se encuentra el marco 682.

Según las actas de demarcación, las comisiones mixtas lo plantaron en este punto no para separar, sino para fijar con precisión el paso de una calleja a otra. Es una captura fotográfica que refleja, mejor que ningún mapa, la esencia pura de una frontera compartida.

Pero lo más asombroso de revisar este sector con la perspectiva del tiempo es descubrir que la línea internacional aquí no da tregua. A escasos metros de esa última casa de La Fontañera, mi cámara dejó inmortalizada la secuencia completa con la que se delimitó esta zona de frontera. No hay una piedra, ¡hay un despliegue! Custodiando el camino y los quiebros del terreno se suceden el Marco 682 BIS, el Marco 682 BIS A y, cerrando este tramo, el Marco 683.

La Fontañera

Izquierda de la foto Marco 682 BIS, en el centro Marco 682 BIS A

Marco 682 BIS

Marco 682 BIS A

Marco 683

Para más información sobre La Fontañera, ver mi publicación de febrero 2021 ---> aquí

2. Marcos 692 BIS 1, 692 BIS 2 y 693 - As Casas da Dúvida: El laberinto del arroyo

Y de un sector fascinante pasamos a otro del que también os hablé en el blog hace muy poco (ver aquí) en este rincón: el misterioso paraje de As Casas da Dúvida en la pedanía de El Pino (Valencia de Alcántara). Si en La Fontañera la frontera convive con los patios y las callejas, aquí los ingenieros de la Comisión de Límites de 1906 tuvieron que hilar aún más fino si cabe, enfrentándose a un auténtico rompecabezas de casas, fincas y lindes compartidas entre dos países.

Para delimitar esta zona, las comisiones técnicas firmaron en las actas oficiales de diciembre de 1906 que la línea internacional debía "tirarse" literalmente al cauce del Arroyo de la Pólvora. Rescatando de nuevo mis fotos de abril de 2021, podemos contemplar la secuencia exacta de cómo se materializó sobre el terreno este quiebro tan enrevesado.

El recorrido fotográfico nos lleva primero ante el Marco 692 BIS 1 y el Marco 692 BIS 2. Estas piedras con subnúmero (los famosos "BIS") actúan como verdaderos notarios de granito empotrados junto al agua, colocados en revisiones posteriores para blindar el zigzagueo de la frontera y evitar que el movimiento de la corriente moviese la línea invisible. Finalmente, siguiendo el curso de las aguas abajo, la serie se cierra con el Marco 693, el cual las actas de la época describen perfectamente: plantado entre unas rocas justo en la confluencia donde el Arroyo de la Pólvora entrega su caudal al Arroyo Avid. Tres imágenes que completan un testimonio gráfico excepcional de uno de los puntos más singulares de toda la Raia.

Zona As Casas da Dúvida

Marcos 692 BIS 1, y 692 BIS 2

Marco 692 BIS 1

Marco 692 BIS 2

Marco 693

Para más información sobre las Casas de la Duda (As Casas da Dúvida), ver mi publicación de abril 2021 --->aquí

3. Marco 704 F- Un hito entre devoción y naturaleza: Cerca de la Ermita de Nossa Senhora da Lapa, cerca de Bacoco (La Codosera)

Quienes conozcan el entorno de la impresionante Ermita de Nossa Senhora da Lapa, cobijada bajo esa descomunal roca en plena sierra, sabrán que es un lugar mágico. Pero si te desvías un poco del camino sagrado y aguzas la vista entre el paisaje, la frontera te sale al encuentro. Aquí localicé un nuevo marco de piedra que parece vigilar el horizonte. Es fascinante pensar, leyendo las crónicas de "Finis Portugalliae", el esfuerzo sobrehumano que supuso para las comisiones mixtas del siglo XIX transportar y clavar estos bloques de granito en relieves tan accidentados y serranos, donde la soberanía se esculpió a golpe de cincel.

Frontera entre Bacoco y la Ermida da Nossa Senhora da Lapa

Ermida da Nossa Senhora da Lapa

Ermida da Nossa Senhora da Lapa

Camino por donde va la frontera que baja de la Ermita a Bacoco

Mi amigo Víctor en el Marco 704 F de la Frontera con Portugal el día 13-5-2021

Marco 704 F Frontera con Portugal

Como curiosidad cartográfica, las actas oficiales de fronteras catalogan el hito principal 704 de esta zona (situado en el escarpado de Fraguil da Lapa) como un "hito natural" grabado directamente en la propia roca. Sin embargo, la pieza que localicé y fotografié a escasos metros de la ermita es un hito de granito. Gracias a las delimitaciones del Sistema de Informação Geográfica para Apoio da Fronteira (SIGAF), he podido verificar que el hito fotografiado es un marco secundario 704-F. Estos marcos de apoyo eran plantados por las comisiones mixtas de límites en las retuertas, vados y caminos vecinales para detallar el trazado exacto de la línea y evitar que nadie se llamara a engaño a la hora de cruzar de Portugal a Bacoco.

Para más información sobre la Ermida da Nossa Senhora da Lapa, ver mi publicación de mayo 2021 ---> aquí

4. Marco 731-A - El guardián del asfalto: En la carretera de Alburquerque a Ouguela

El hallazgo más reciente lo hice en la carretera que une Alburquerque con la bellísima y fotogénica aldea fortificada de Ouguela. Hoy cruzamos en coche en un abrir y cerrar de ojos, pero este hito plantado al borde del camino nos recuerda que este asfalto fue, no hace tanto, una línea caliente de puestos de control, picaresca y contrabando. Este marco conecta directamente con esa historia militar que detalla el libro del Ejército portugués: un punto estratégico donde los antiguos "homiziados" de Ouguela (*) miraban de reojo hacia los llanos de Badajoz, y donde hoy, afortunadamente, solo queda el silencio de la dehesa y una hermosa foto de recuerdo.

Frontera en carretera BA-007 de Alburquerque a Ouguela

Marco de Frontera 731-A en carretera BA-007 de Alburquerque a Ouguela

Marco 731-A Portugal

Marco 731-A España

Para los amantes de la cartografía pura, os diré que este guardián del asfalto que capturé con mi cámara es exactamente el Marco 731-A. Se trata de un hito secundario que las comisiones de límites plantaron para dar continuidad al hito principal 731 (situado más arriba, en el cerro de la Pedernera) y marcar de forma inequívoca el paso por esta vereda histórica que une Alburquerque con el Alentejo.

(*) Para saber más sobre los Coutos de Homiziados de Marvão, Arronches y Ouguela, ver la publicación (en Ingles) "Criminales en los Coutos de Homiziados del alto Alentejo: Dinámicas de movilidad, perfiles y crímenes (Siglo XV)" ---> aquí